Провода – это магистраль, по которой течет ток к энергопотребителям. Но на пути движения могут встречаться множество узлов разветвления, и эти узлы находятся в распределительных коробках. Места соединений проводов должны быть надежными, соответствовать расцветке электропроводки и не должны препятствовать движению тока. Почему эта тема заслуживает серьезного внимания? Как правило, 90% всех неполадок приходится на контактные соединения и скрутки.

Не будет преувеличением сказать, что большинство соединений проводов по сей день остается в виде скруток. Но согласно новым правилам электромонтажа, скрутка запрещена к применению, так как не обеспечивает надежного соединения ввиду увеличения больших нагрузок электропотребителей. Такая тенденция приводит к нагреву скруток, затем изоляция рассыхается, осыпается, и в итоге приводит к короткому замыканию. На смену скруткам пришли новые технологии — соединительные клеммы, которые обеспечивают надежное соединение проводов.

Способов соединения проводов существует множество, и приобрести такие соединения не составляет труда. В любом магазине электротоваров они есть в продаже.

Обязательно прочитайте подробные статьи про соединение проводов:

Современные способы соединения проводов: ответвительные сжимы «орехи»

Сжимы ответвительные «орехи» предназначены для выполнения ответ­влений медных и алюминиевых про­водов от магистральных проводников напряже­нием до 660В (без их разрезания) проводниками из тех же материалов.

• корпус ответвителя — карболит,
• металлическая плашка произведена из анодированной стали,
• адаптированы под различные сечения проводов,
• сжимы состоят из термостойкого материала, которые выдерживают температуру свыше 200°С,
• монтаж ответвительных сжимов производится крестовой или плоской отверткой,
• четыре универсальных прижимных винта.

 Современные способы соединения проводов: Клеммные колодки

Состоят из медных винтовых контактов, которые встроены в пластиковый корпус. Пользоваться такими соединениями нужно осторожно, в продаже часто встречаются «полуфабрикаты»: при закручивании винтов, если слегка перетянуть, медный контакт разрушается. Качественные клеммные колодки встречаются не так часто.

Есть еще один недостаток клеммной колодки: из-за тепловых расширений контакты ослабевают, через определенное время работы нуждаются в поджимке винтов – вобщем, хлопотные клеммы.

Соединение методом пайки

Следующим вариантом соединения проводников, который допускает инструкция, является пайка. Данный метод применяется преимущественно в низковольтных сетях, для небольших по сечению проводников.

Его применение для соединений высоковольтных линий и в термических установках не допускается. А для соединения силовых проводов не приветствуется в связи с тем, что при больших температурах нагрева данное соединение может потерять свои свойства.

Соединение проводов методом пайки

• Для соединения проводов методом пайки нам не обойтись без паяльника. Много рассказывать о этом устройстве мы не будем, думаю он знаком всем, кто хоть немного знаком с электротехникой.

Паяем провод

• Для пайки проводов нам так же необходим расходный материал – это флюс и припой. В качестве них могут использоваться различные материалы, что отчасти зависит от материала паяемых проводов.

Пайка многожильных проводов

• Процесс пайки не так сложен, но имеет свои особенности. В первую очередь это связано с многожильными проводами, в которых для качественного соединения необходимо обработать флюсом каждый провод по отдельности.  Это значительно усложняет процесс.
• Также свои особенности имеет и пайка алюминиевых проводов. Ведь они покрыты слоем оксида алюминия, который перед пайкой следует удалить. Для этого обычно используют тинол, которым натирают алюминиевый провод, а затем обжигают горелкой, как это показано на видео. Данная манипуляция на незначительное время удаляет оксидную пленку. Но она образуется вновь достаточно быстро, поэтому пайку необходимо выполнять в очень сжатые сроки.

Пайка алюминиевых проводов

• Вообще, главной проблемой пайки является ее длительность. Поэтому при монтаже силовых цепей, когда нам необходимо выполнять десятки соединений применять ее достаточно хлопотно. В то же время такой индивидуальный подход к каждому соединению позволяет создавать контактные соединения высокого качества, что является главным преимуществом пайки.

Сжимные соединения

Наиболее популярными и распространенными являются разнообразные сжимные соединения. Ведь для них не нужен специальный инструмент.

При этом они обеспечивают достаточное качество соединения и, что самое важное, в отличие от всех остальных допустимых методов, являются разборными. То есть их легко можно разобрать и выполнить подключение повторно.

Соединение проводов болтом и гайкой

• Самое простое соединение проводников под один болт выполняется при помощи болта и гайки. Для этого с проводников снимают изоляцию, оборачивают вокруг болта и зажимают гайкой. Для надежности между шляпкой болта и гайкой лучше установить шайбы соответствующего диаметра.
• С помощью такого соединения можно соединять многожильные, одножильные и многожильные с одножильными проводниками одного материала. Для соединения медных и алюминиевых проводов таким способом следует применять специальную смазку, которая препятствует попаданию влаги между проводниками.

Последствия установки стальной шайбы между медным и алюминиевым проводом

Обратите внимание! На некоторых сайтах вы найдете предложение установить между медным и алюминиевым проводом стальную шайбу, которая исключит процесс электролиза между ними. Это так, электролиз между материалами происходить не будет, но вот нагрев в следствии появление в цепи материала с высоким сопротивлением увеличится. И если через такое соединение будут протекать существенные токи, такая шайба вполне может привести к пожару.

Современные способы соединения проводов: Пружинные клеммы

Мировой лидер по производству клемм остается фирма WAGO. Фирма разработала простой и удобный вариант для соединения проводов пружинного исполнения. Клеммы и разъемы широко используются как в быту, так и в промышленном монтаже — там, где требуется гарантия повышенной надежности.

Такие клеммы еще называют  экспресс-клеммами. Почему?  От электромонтажника  требуется всего лишь зачистка изоляции, остальные действия очень просты: нужно всего лишь вставить проводник в клемму и встроенные пружины ни за что не выпустят проводник обратно. Другая серия WAGO имеет отжимные рычажки — очень удобны для соединения мягкого проводника.

Достоинства экспресс-клемм WAGO

• Каждый проводник имеет свое гнездо.
• Всегда качественное подключение независимо от профессиональной подготовки мастера.
• Возможность соединять медные и алюминиевые провода.
• Надежная защита от случайного попадания проводника на токоведущие части.
• Контакты не греются, потому что соединены надежно.
• В клеммах предусмотрена возможность для замера электрических параметров.
• Опрессовка проводов
• Такие виды соединений проводников, как опрессовка, так же относятся к одним из наиболее качественных. Опрессовкой выполняют соединения проводов небольшого сечения, соединение высоковольтных линий и электрооборудования в термических установках. В отличие от сварки оно более доступно, но также требует наличия специального инструмента.

Гильзы для опрессовки внахлест	Для соединения внахлест существует четыре вида гильз. Это медные, алюминиевые, медно-алюминиевые и изолированные жилы. Из названия в принципе понятны их различия.
Варианты прессовки проводников	Соединять методом опрессовки можно любые провода, любых сечений. Причем возможен вариант соединения алюминиевых проводников с медными. Единственным недостатком такого соединения являете их неразборность. В связи с этим в местах контактных соединений следует обеспечивать достаточный запас провода.

Сообщение Виды соединения проводов. появились сначала на Электромонтажcервис.

Примечательно, что существует несколько нормативных акта, которые регулируют вопросы по поводу защищённости IP.

Они регламентируют определённый стандарт защиты IP для каждого предмета. Одним из таких актов является ГОСТ 14254 – 96. Указание аббревиатуры IP дословно расшифровывается как Ingress Protection Rating, перевод которой означает степень защищённости от воздействий.

Что обладает степенью защиты IP:

Корпуса светильников, розетки, выключатель и иное электрооборудование;

Любые корпуса и иные защитные оболочки;

Внешняя оболочка автомобилей;

Как электротехнические, так и телекоммуникационные, обычные шкафы и иные замкнутые предметы.

Присваивается такая степень при проведении испытания, в соответствии с которым и устанавливается степень защищённости объекта от влаги, пыли, и возможных иных влияний.

Класс защиты IP

Разберемся в деталях показателей так называемой Ingress Protection более подробно. Как уже было упомянуто выше, каждая цифра в аббревиатуре имеет своё значение и которой соответствует определённый показатель защищённости. Первая цифра, указываемая сразу после аббревиатуры IP, показывает, насколько этот предмет защищён от инородных для него предметов, в том числе пыли.

Узнать об определенной степени защиты IP можно при помощи цифр в аббревиатуре, которые имеют свое значение

Таким образом, общепринятый стандарт выделяет категории показателя стойкости к проникновению чужеродных предметов:

0 уровень – значит, что защита отсутствует полностью и добраться до содержимого может любое внешнее воздействие, в том числе человек;

1 уровень – присутствует защита от значительных габаритов в её тыльную область;

2 уровень – означает, что защита рассчитана максимум на проникновение человеческих пальцев руки;

3 уровень – защита от более мелких объектов, таких как кабели, мелкие инструменты;

4 уровень – защищённость от мелких деталей и предметов – проводков, крупных проволок, болтов;

5 уровень – полноценная защищённость от внешних контактов, а также защищённость от пыли;

6 уровень – полная изоляция, которая не допускает даже пыли.

Вторая цифра соответственно означает определённый класс защиты от влаги и воды. Причём в этом случае также имеет значение сторона проникновения, а также присутствующее в этот момент давление, сила струи или волны.

Значение второй цифры:

Цифра 0 – абсолютная незащищенность;

Цифра 1 – частичная защищенность от падающих капель воды сверху (например, мелкий прямой дождь);

Цифра 2 – защита от воды, капающей вертикально с отклонением не более 15ᵒ;

Цифра 3 – защита от попадающих капель сверху или до углового наклона в 60ᵒ;

Цифра 4 – защищенность от мелких брызг, распространяющихся с любой стороны;

Цифра 5 – непроницаемость мелких струек воды, проникающих с любого направления;

Цифра 6 – серьёзная изоляция от сильных струй воды, в том числе морского течения;

Цифра 7 – стойкость к кратковременному погружению в толщу воды (не более 20-30 минут);

Цифра 8 – полноценная водонепроницаемость, обеспечивающая возможность работоспособности под водой даже на некоторой глубине.

Кроме того, степень защиты IP коррелирует и взаимообусловлена некоторыми иными показателями, такими как ВХШХГ (высота, ширина, глубина) объекта, а также КПКВК, области применения АСЧ, КОР, АДЧ, показателями КОПФГ, ОЗТОС, оборудования ТВЛМ, ПРГП. Все эти аббревиатуры, в соответствии с НИКАД и ГПИИР, а также иными нормативными актами должны учитываться при приобретении и эксплуатации.

IP44: степень защиты и расшифровка

Рассмотрим несколько наглядных примеров для правильного установления пылевлагозащищенности объектов эксплуатации. Одним из распространённых степеней защиты IP является IP44. Он является оптимальным для большинства привычных нам устройств, корпусов и приборов, так как обеспечен, согласно, показателям (4 и 4) достаточной защитой как в рамках защиты от воды, так и от проникновения пыли и иных предметов.

Характеристика приборов с IP44:

Как показывает приведённая ранее таблица обозначений, первая 4 означает, что предмет достаточно защищён от большинства внешних угроз, в том числе мелких объектов (болтов, кабелей, подводок).

Второй показатель (4) показывает, что такое средство вполне способно выдерживать незначительные попадания на него воды.

Конечная разница (характеристика) приборы с планкой защиты IP44 способны эксплуатироваться в слабозащищенных местах, например, под небольшим навесом, крышей на улице, в специальных помещениях, например, с высоким коэффициентом влажности.

Существует ещё одна значимая деталь в классификации приборов по устойчивости к внешним воздействиям. Такое значение имеют возможные дополнительные формулировки или наличие в аббревиатуре буквы х, вместо цифры на каком-либо месте.

Некоторые производители устанавливают букву х на месте одной из цифр, что означает, что защита полноценно не определена и её отсутствие возможно полностью.

То есть х – потенциальный эквивалент любой из возможных цифр, но чаще всего 0. Так, можно встретить не IP40, IP20, IP30, IP00, IP50 и IP51, а соответствующие IPx4, IPx6, IPx1, IPx8, IPx7, IP2x, IPx5, IPx0, IP5x, что будет символизировать неопределённый критерий защиты от соответствующего воздействия.

Кроме того, в некоторых случаях указываются специальные дополнительные символы, которые также говорят об особенностях эксплуатации. Такими символами могут быть буквы A (обеспечена защита от проникновения тыльной стороны руки), B (пальца), C (мелкого инструмента), D (проволокой), H (высокое напряжение), M (при испытаниях в воде работоспособность присутствовала), S (в воде не работает), W (стойкость к погодным условиям). Примеры: IPx4d, IP21s, 1exibiict6, 1exibiict6x (уровень защиты от взрывов).

Расшифровка: IP65

Маркировка IP65 – наиболее благоприятная и эксплуатируемая характеристика защищенности приборов, так как на сегодняшний день, таковыми являются большинство бытовых приборов, которые зачастую подвержены многим деструктивным обстоятельствам, поступающим извне. Такие предметы удобны, прочны, наделены качеством долгосрочного функционирования, а также их не страшно случайно залить водой, так как существенных нарушений это не повлечёт.

Подробная расшифровка индексации:

Цифра 6 после маркировки IP – это показатель проникновения внешних объектов и пыли. Так как на сегодняшний день выделяют всего 6 уровней, этот – максимальный.

Цифра 5 – показатель удерживания работоспособности при столкновении с водой.

Всего 8 уровней, следовательно, 5 – это достаточная защита для контакта с малым количеством воды без сильного напора.

Показатели: степень защиты IP65

Фактически, самым распространённым уровнем обеспечения стойкости электротехнических и иных объектов является уровень защиты IP65. Как мы видим из характеристики, такие вещи обладают крайне высокой изолированностью от влияния пыли, а также способны выдерживать существенные окропления водой.

Степень защиты IP65 является одним из распространенных уровней обеспечения стойкости электрических приборов

Описание оборудования с показателем IP65:

Абсолютная устойчивость ко всем проникновениям твёрдых частиц внешней среды и пыли, о чём говорит максимальный из возможных индекс 6.

Достаточно высокая устойчивость к проникающей влаге, вплоть до выдерживания струек и лёгких водных напоров подобного типа (индекс 5).

Такие средства предназначены для эксплуатирования на открытой среде, которая подвергает их всем атмосферным явлениям, в том числе дождю.

Именно эта степень IP является самой используемой, так как она принадлежит к категории самых высококачественных в плане защиты. В качестве примера можно привести большинство мобильных телефонов, защитные корпуса различного применения, светильники, кабель или канал для электропроводки и многие иные.

Индексация: степень защиты IP68

Абсолютный лидер во всей линейке возможных защитных показателей – это IP68. Как мы можем судить, это максимальный уровень защиты устройства, которое может быть в принципе.

Разбор индексации:

Маркер 6 означает максимальную защиту от пыли и твёрдых предметов;

Маркер 8 символизирует, что влагозащита механизмов от проникновения воды и влаги максимальна (waterproof);

Это средства, которые могут использоваться в водном пространстве вплоть до 1 метра глубиной, при этом неограниченное количество времени.

Помимо рассмотренных, существуют также иные: IP54, IP66, IP55, IP23, IP21, IP56, IP33, IP64, IP57, IP53, IP31, IP43, IP24, IP69, IP52, IP41, IP34, IP22, IP32, IP58, IP63, IP53, IP45, IP42, IP67.

Расшифровка степени защиты IP (видео)

Теперь вы точно знаете, что вам необходимо и с уверенностью сможете верно расшифровать, а также определить правильное исполнение функций данного предмета.

Сообщение Степень защиты IP: расшифровка появились сначала на Электромонтажcервис.

Написать эту статью вынудило то, что в интернете множество советов и мифов на эту тему. Идут различные споры, я с многим не согласен. Поэтому в данной статье постараюсь изложить своё мнение. Будут рассмотрены различные домашние электрические устройства, и даны советы по экономии электричества.

Сразу скажу, что иногда мои советы, как экономить электроэнергию, будут доходить до маразма, но это решать вам. Вам решать – как на основе моей статьи оптимально изменить свою жизнь так, чтобы сберечь и электроэнергию, и деньги, и нервы, и мир в семье.

Три основных тезиса.

Первое. Экономия электроэнергии и экономия денег – это совершенно разные вещи. Можно купить энергосберегающую лампочку и экономить электроэнергию. А можно – обычную лампочку накаливания, и экономить деньги. Ниже будет пример.

Второе. Существует краткосрочная экономия (минуты, часы) и долгосрочная (годы). Опять же, идёт речь и о экономии электроэнергии, и о экономии денег. Например,  понятно, что дверь холодильника надо закрывать (краткосрочная экономия). А в долгосрочной – надо покупать холодильник А-класса энергосбережения.

Третье. Тут из сугубо технической области перенесемся в философскую. Надо ли, например, орать на жену, которая чуть дольше сушит волосы феном? Или красивая и добрая жена всё же лучше, чем сэкономленные киловатты? Или скандалить с мужем, который забыл свет в туалете?

И ещё. Экономия должна быть честной и разумной. Если человек достаточно зарабатывает, и ему нравятся лампочки накаливания, зачем поддаваться моде и экономить 500 рублей в год, если на обслуживание его внедорожника уходит больше в день? А по честной экономии – я призываю честно платить, а не использовать магниты и левые отводы. При воровстве человек может и приобретает что-то, то теряет главное – душевный покой и собственное достоинство.

Хорошо, чтобы узнать, как реально сэкономить электроэнергию, давайте вместе посчитаем, что сколько стоит. При расчетах примем стоимость электроэнергии равной 12 коп. за кВт·ч.

Для удобства приведу таблички перевода минут в часы и обратно, поскольку при измерении потребленной энергии мы пользуемся часами (кВт·ч), а некоторые приборы с сутки работают минуты, и их надо переводить в часы.

Перевод минут в часы

Перевод часов в минуты

Экономия электричества на освещении

Осветительные приборы – самые распространенные электроприборы у нас дома, поэтому с них и начнем.

Возьмем стандартную лампочку накаливания 60 Вт.

Разберем таблицу по столбцам.

1. Мощность лампочки – 60 Вт.
2. В сутки лампа ориентировочно работает 5 часов. Например, час утром и 4 вечером.
3. В месяц при таком режиме работы выходит 150 часов.
4. Стоимость горения лампочки в час – 0,72 копейка!
5. Стоимость в сутки (5 часов!) – 3,6 копейки!
6. Стоимость в месяц (при режиме 5 часов в сутки) – 1,08 рубль!
7. 20% – это время работы за всю жизнь лампы
8. Если лампочка будет гореть день напролёт (24 часа), она израсходует 17 рублей!

Почему я поставил восклицательные знаки? Потому, что при реальном режиме горения (и то, 5 часов я взял многовато) лампочка израсходует в месяц мизерную сумму – 1 рубль, Разве это не копейки?

В год это – 1х12=12 руб.

Прикинем, какие будут расходы при использовании светодиодной лампы той же яркости. Производители уверяют, что это соответствует мощности 6Вт. Поверим.

Расходы уменьшились в 10 раз.

Если такая лампочка будет гореть круглые сутки, то она “накрутит” всего 0,17 копеек. Нас интересует реальный режим (5 часов в сутки), в месяц расход будет 10 копеек. В год 1,2 руб. При стоимости такой лампы в среднем 4 руб, стоимость освещения будет менее чем с лампой накаливания.

Что ж, светодиодная лампочка реально экономит. Минус – окупается она в долгосрочный период (год), и нужны капиталовложения.

Ещё минусы светодиодных лампочек – постепенное снижение яркости (накаливания всегда горит ровно), и непривычный глазу спектр.

Как сэкономить электроэнергию на освещении?

Перечислю навскидку несколько.

1. Переходить на светодиодное освещение. Люминесцентные лампы – как вариант, но у них есть несколько минусов: Спектр, задержка включения, опасность для здоровья при разбитии колбы, электромагнитные помехи. Поэтому от них надо отказываться, особенно дома.
2. Ставить различную автоматику – датчик движения, включающий освещение только при движении человека, датчик  освещенности, не разрешающий использовать лампочку днем (защита от дурака), импульсный выключатель с таймером, не позволяющий включать свет больше положенного. Сюда можно отнести также проходные выключатели, и дистанционные пульты управления, которые облегчают выключение света с разных мест. У нас на предприятии стоит программа, которая включает освещение в цеху по зонам (над станками), в зависимости от времени суток и и уровня освещенности.
3. Использовать информационные плакаты, вроде “Уходя, гасите свет!“, или “Проверь свет, газ, воду, ключи, телефон!” на выходе из дома. Скандалить с “невыключальщиками”.
4. Максимально использовать естественное освещение. При этом использовать большие окна, стеклянные крыши, световоды, планировать работу так, чтобы не пользоваться искусственным освещением. Бывает, что удачно спиленная ветка за окном уменьшает время горения света в помещении на час-два в сутки.
5. Покупать лампочки меньшей мощности. Правда, если сильно на этом заостриться и жить в сумраке – могут быть проблемы с глазами, головной болью, а что дороже?
6. Разбивать помещение на световые зоны и группы. Например, зал. Люстра (5 рожков) включается через двухклавишный выключатель, включает группы (лампы светодиодные) 5+5 Вт и 5+5+5 Вт. Это общее освещение. Однако, необходимо иметь в каждой комнате местное освещение, по зонам – над креслом, для чтения, ночник, около кровати, настольная лампа на компьютерном (письменном) столе. Увлекаться этим также не стоит – если сидеть в темной квартире с одной лампочкой над письменным столом, из-за большого контраста будут быстро уставать глаза.

Как сэкономить электроэнергию на холодильнике

1. Закрывать дверь. Есть модели, где при открытой двери звучит сигнал. Это дисциплинирует. Не делать из еды культ, не щёлкать дверцей каждые 5 минут, чтобы посмотреть, “что у нас там вкусненького”. Купить соответствующие магнитики))
2. Не реже раза в год тщательно чистить теплообменник (радиатор сзади). Это увеличивает эффективность работы, а значит, КПД.
3. Проверить целостность прокладок двери, при неплотном прилегании отрегулировать или заменить.
4. Проверить, не горит ли лампочка при закрытой двери? У меня такое реально было, поломался концевой выключатель двери.
5. Правильно выставить температуру. Так ли необходимо, чтобы курица, положенная в морозилку, через час становилась каменной? Кроме того, летом температуру можно поднять, а зимой, когда температура в квартире опускается – понизить.
6. Устанавливать холодильник надо так, чтобы исключить попадание на него солнечного света и тепла от других приборов. Кроме того, должна быть циркуляция воздуха для отвода тепла от задней стенки.
7. В зимние месяцы можно от холодильника вообще отказаться. Когда на балконе или за окном температура ниже +4 с декабря по март, почему бы не хранить продукты там? Кроме того, сейчас супермаркеты – на каждом шагу. А запасание продуктами впрок можно считать пережитком прошлого. Купили, приготовили, поели. 50 лет назад холодильников вообще не было, как люди жили?
8. Раз в 1-2 месяца можно так подгадывать, чтобы продуктов оставалось минимальное количество (например, перед генеральным походом в супермаркет). Это позволит без напряга разморозить и помыть холодильник, что также облегчит его работу, продлит срок его службы, и сэкономит нам электричество и в конечном счете деньги.
9. Уезжая в отпуск, можно так подгадать с продуктами, чтобы вообще выключить холодильник. Пусть отдохнёт. Заодно сэкономит нам рубль — другой.

Как экономить на телевизоре?

1. Не включать его вообще. Если есть – продать. Кому-то это покажется маразмом, а у меня есть несколько знакомых, у которых нет телевизора. И они вполне адекватные, образованные, информированные люди с чистыми мозгами.
2. В современных цифровых ТВ есть возможность программировать время включения и выключения нужной передачи.

Как сэкономить на стиральной машинке?

1. Режим стирки. Надо установить оптимальное время стирки (например, исключить замачивание). Уменьшить количество оборотов при отжиме. Особенно летом. Какая разница, высохнет бельё через 2 или через 3 часа. Хотя, отжима обязательно должно быть два, иначе в белье останется моющее средство, это не очень хорошо.
2. Температура при замачивании (предварительной стирке). Нагреватель (ТЭН) в стиральной машине потребляет большую часть энергии (до 80%). Поэтому особенно важно уменьшить его потребление. Подумайте, может, вас вполне устроит качество стирки, если уменьшить температуру нагрева с 70 до 40°С? Кроме того, при стирке цветного и деликатного белья температуру лучше не поднимать выше 40°С, а можно вообще выключить нагрев.
3. Стирка без нагрева воды ТЭНом. Мы давно стираем вообще без ТЭНа, я его просто отключил. А фишка вот в чём. Дома всегда есть горячая вода. При подключении стиральной машины я подвел и холодную, и горячую воду. Они открываются каждая своим краном. В начале стирки мы открываем для замачивания “горячий” кран, а потом – “холодный”. При этом надо установить обратный клапан, иначе возможны случаи, когда во всей квартире (или даже подъезде) будет только горячая вода. Или только холодная.
4. Стирать только вручную. В тазике, реке, море, озере. (Я говорил, что некоторые советы будут маразматичными? Однако, наши бабушки стирали именно так)
5. Отдавать бельё в прачечную или соседям/родственникам/знакомым… Экономия электроэнергии – 100%.

Как экономить при использовании утюга

1. Выставлять минимально возможный температуру
2. Исключить простои – включать питание да 30 секунд, выключать при перерывах более минуты, и полностью выключать за 30 секунд до полного окончания глажки.
3. Но надо ли утюг всегда использовать? Если бельё стазу после стирки хорошенько встряхнуть, а потом развесить на специальной сушке, уменьшающей деформирование – то сухое бельё будет вполне приемлемого качества. И утюг включать вообще не будет нужно.
4. После стирки и сушки, описанной с предыдущем пункте, белье аккуратно разложить, чтобы оно не мялось. Кроме того, есть множество тканей, которые вообще не нуждаются в глажении, по своей сути.

Как уменьшить потребление СВЧ-печки

1. Разморозка. Лучше продумать всё заранее, и достать мясо за 3-4 часа до готовки. Или положить его под струю горячей воды. И исключить использование разморозки.
2. Готовить только на газе. Это дешевле.
3. Готовить на костре. Да-да, если у вас частный дом, мангал, заготовлены дрова, то можно летом хоть каждый день собираться семьёй и готовить ужин.

Как сэкономить электроэнергию на компьютере?

1. Больше всего потребление – при просмотре фильмов в HD качестве и при игре в крутые игры. Вообще время пребывания за компьютером можно сократить, только если вы не журналист, писатель или блоггер)
2. Если вы – не продвинутый геймер и вам не нужна издательская система, то компьютер с системным блоком вообще не нужен, я считаю это пережитком.
3. Лучший вариант – приобрести ноутбук, его потребление в 10 раз меньше, а для большинства задач он вполне подойдёт.

Кондиционер – как экономить?

1. Первое, что просится – не включать и не покупать его. Сейчас сплит-система – признак обеспеченного, комфортного жилья. Я согласен, для южных стран это актуально. Но не понимаю, зачем ставить сплит там, где температура летом редко превышает 25°С.
2. Если температура поднялась в мае до 25°С – надо ли включать сплит? Я против. Вместо того, чтобы насладиться первым летним теплом, слушать с открытыми окнами, как поют птицы, вдыхать запахи цветов и трав – сидеть, закупорившись, в “комфорте”? А если одолевают коварные инсекты – поставьте сетки!
3. Это вредно. Я уже говорил, что люди не понимают, что сплит не освежает воздух, он просто понижает его температуру. Многие вообще думают, что сплит берёт воздух с улицы и охлаждает его. В результате люди дышат воздухом с низким содержанием кислорода, т.к. он не обновляется. Кроме того, повышается риск аллергических и простудных заболеваний.
4. Если сейчас сплит включен – увеличьте его температуру на пару градусов. Несчастными людьми вы не станете, а в летний месяц сэкономите пару рублей.
5. Чтобы увеличить эффективность и качество работы сплит-системы, каждый год проводите его чистку. При этом лучше приглашайте профессионала. В жаркие дни используйте шторы, жалюзи, светоотражающие пленки на окна.
6. Если вы живете на нижних этажах или в частном доме – посадите деревья с солнечной стороны. Вот она, долгосрочная перспектива!

Как экономить электричество на электрочайнике?

1. Электрический чайник лучше заменить на газовый, и писал об этом в разделе про микроволновку.
2. Наливать полный чайник нет смысла, лишнее время и расход электроэнергии. Лучше наливать столько, сколько надо, +15%.

Универсальные советы по экономии

Приучайтесь отключать неиспользуемые электроприборы от сети. Кроме того, что они не будут зря расходовать электричество, меньше риск их повреждения во время грозы, аварий и других ситуаций, когда по сети идет помеха или высокое напряжение. Кроме того, вообще опасно оставлять включенные приборы на долгое время без присмотра, даже если они в холостом режиме.

Чтобы отключать приборы было удобно, используйте переноски (удлинители, пилоты) с выключателем. Кроме того, там есть индикатор включения и защита от перегрузок и скачков напряжения.

Приобретая приборы, выясните, сохраняются ли настройки при их отключении от сети. Неужели производителям так трудно сделать, чтобы микроволновка сохраняла время при пропадании питания?

Сообщение Как экономить электроэнергию появились сначала на Электромонтажcервис.

Сразу отметим, что в статье речь пойдет именно о компактных люминесцентных лампах. Другие энергосберегающие источники света, используемые в домашнем освещении — светодиодные и галогенные лампы (если их сравнивать с точки зрения энергосбережения с лампами накаливания, то их тоже можно назвать энергосберегающими) рассматриваться не будут.

Миф первый. Энергосберегающие лампы излучают вредный для здоровья ультрафиолет.

Известно, что свет влияет на обмен веществ в организме, физическое развитие и здоровье человека. Наиболее полезен в этом плане дневной свет (свет от солнца). В искусственном освещении при использовании ламп накаливания (тепловых источников света) полностью отсутствует ультрафиолетовое излучение.

Ультрафиолетовое излучение в том объеме, которое мы получаем от энергосберегающих ламп не только не вредно, но даже и очень полезно для организма человека. Оно снимает усталость, устраняет депрессию, повышает настроение и работоспособнось, плодотворно влияет на здоровье.

Ультрафиолетовый свет энергосберегающих ламп позволяет значительно снизить проблему «светового голодания», которая характерна для людей, проводящих большую часть жизни в помещениях при свете ламп накаливания и при недостатке естественного света. Научно доказано, что при недостатке ультрафиолетового излучения снижаются защитные функции организма и ухудшается обмен веществ.

Например, для сельского хозяйства еще в советское время применялись специальные ультрафиолетовые облучательные установки, которые компенсировали недостаток естественной ультрафиолетового излучения в зимнее время и при содержании животных в помещении.

Только избыточное ультрафиолетовое излучение может привести к проблемам со здоровьем (заболевания кожи и глаз). Облучение ультрафиолетовым светом энергосберегающих ламп было исследовано и доказано, что даже при использовании люминесцентных ламп для создания очень высоких уровней освещенности (1000 ЛК) и работе в этом помещении в течении восьми часов доза облучение ультрафиолетом в этом случае равна всего лишь пребыванию одного часа в день на открытом воздухе в полдень.

Вывод: говорить о вреде ультрафиолетового излучения обычных энергосберегающих ламп с учетом всего вышесказанного не серьезно, это миф и пользы в том, что такие лампы имеют в своем спектре ультрафиолетовое излучение для здоровья и психического состояния человека намного больше.

Миф второй. Энергосберегающие лампы плохо влияют на зрение.

Этот миф родился от опыта использования на предприятиях и административных зданиях обычных люминесцентных ламп. Дело в том, что линейные люминесцентные лампы старого типа подключаются к питающей сети с помощью специального устройства – электромагнитного ПРА, в состав которого входят дроссель, стартер и конденсаторы.

После включения такой лампы световой поток такой лампы при работе изменяется во времени (пульсирует) 100 раз в секунду. Такая пульсация, хоть непосредственно и не улавливается глазом, тем не менее при длительной работе оказывает негативное влияние на человека, вызывая его утомляемость и снижение работоспособности.

Современные энергосберегающие лампы используют для зажигания и работы электронные ПРА (ЭПРА), которые увеличивают частоту питающего напряжения на лампе. Все энергосберегающие лампы с цоколями Е14 и Е27 имеют встроенный ЭПРА в цоколь лампы, которые полностью устраняют негативное влияние пульсации светового потока на зрение.

Здесь нужно быть осторожным только с применением штырьковых энергосберегающих ламп. Чаще всего такие лампы в быту используются в настольных светильниках. У таких светильников ПРА встроено в сам светильник. 2-х штырьковые лампы работают только от электромагнитных ПРА, 4-х штырьковые могут работать, как от электромагнитных, так и от электронных. Просто при покупке нужно интересоваться комплектацией и техническими характеристиками светильника и типами ламп, которые можно в нем использовать.

Тот факт, что энергосберегающие лампы создают менее контрастное освещение по мнению офтальмологов даже благотворно влияет на зрение, так как рассеянный свет снижает утомляемость глаз и делает свет в помещении более комфортным.

Миф третий. Энергосберегающие лампы долго зажигаются.
Все современные энергосберегающие лампы зажигаются почти мгновенно, так как для запуска таких ламп используется электронное ПРА. Правда на полную мощность излучения такая лампа выходит за несколько секунд, но, тем не менее, этот процесс практически не заметен для восприятия человека.

Этот миф тоже пришел к нам из опыта использования старых линейных люминесцентных ламп, т. к. он включаются с помощью обычных электромагнитных ПРА, и процесс их включения занимает определенное время. Бывает, что такие лампы по ряду причин с первого раза и не зажигаются, а требуется вторая, и даже третья попытка, при этом лампы постоянно моргают.

Штырьковые энергосберегающие лампы, которые получают питания через электромагнитные ПРА могут вести себя аналогично, но виновата в этом не лампа, а технически-несовершенное пуско-регулирующее устройство.

Миф четвертый. Энергосберегающие лампы мигают в выключенном состоянии

Этот миф создан людьми, которые до замены ламп накаливания на энергосберегающие использовали выключатели с подсветкой, обычно это светодиод или неоновая лампочка, встроенная в корпус выключателя. При отключении клавиши такого выключателя светодиод шунтирует контакт выключателя и при этом через энергосберегающую лампу идет небольшой ток.

При использовании обычных выключателей без подсветки энергосберегающие лампы в выключенном состоянии не мигают. После выключения лампы люминофор может какое-то время находится в немного светящимся состоянии, затем это свечение спадает.

Если же вы оказались в ситуации с выключателем с подсветкой, то в этом случае можно или отказаться от подсветки (избавившись от светодиода в выключателе), или параллельно с лампой подключить еще один резистор.

Можно поэкспериментировать с разными лампами. У меня, например, мерцали энергосберегающие лампы мощностью 15 Вт, а когда я поставил лампу 13 Вт, то мерцание прекратилось. Самый простой вариант — менять не все лампы, а оставить в люстре одну лампу накаливания, тогда лампы мигать не будут.

Миф пятый. Энергосберегающие лампы не подходят для освещения жилых комнат, так как в свете таких ламп все вокруг выглядит мертвенно-белым.
Этот миф сформирован у людей, у которых с названием «люминесцентная лампа» четко ассоциируются линейные лампы «дневного света». Такие лампы массово используются в административных зданиях и промышленных предприятиях. На самом деле, цвет современных энергосберегающих ламп не обязательно должен быть только «мертвенно-белым».

Различные энергосберегающие лампы могут излучать свет с различными спектрами излучения, что делает применение энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания даже более комфортным, так как обогащается цветовая палитра домашнего освещения.

Параметры цветности и качества цветопередачи указываются на упаковке лампы (именно от этих двух параметров зависит качество света). Цветность лампы определяется ее цветовой температурой и лежит в пределах от 2700 до 6500 К.

Индекс цветопередачи определяет насколько хорошо данная лампа передает различные цвета. Индекс цветопередачи компактных люминесцентных ламп лежит в пределах 60 — 98. Чем больше цифра, тем более качественная цветопередача.

Для жилых помещений необходимо выбирать лампы с цветовой температурой 2700 — 3100 К и с индексом цветопередачи больше 80. Лампы холодного света должны применятся преимущественно в офисных помещениях (3300 — 6500 К).
Индекс цветопередачи и цветовую температуру энергосберегающих ламп можно определить по их маркировке на самой лампе или упаковке.

Например, на цоколе энергосберегающей лампы с фотографии написана цифра 827. Это значит что лампа имеет индекс цветопередачи 80 и цветовую температуру 2700 К (как и у обычных ламп накаливания).

К сожалению, большинство людей покупая энергосберегающие лампы ориентируется прежде всего на цену, а большинство недорогих ламп выпускаются с дешевыми люминофорами излучающими белый свет (4000 К). Выпускаются также недорогие энергосберегающие лампы теплого света, но обладающие посредственной цветопередачей.

Вывод: при покупке энергосберегающих ламп обращайте внимание на их цветовую температуру и индекс цветопередачи.

В местах, которые мы посещаем кратковременно (кладовки, санузел, чердак и т.д.) использовать энергосберегающие лампы экономически не выгодно. Заменять лампы накаливания энергосберегающими лампами в первую очередь необходимо как раз именно в жилых комнатах, т.е. именно там, где лампа будет работать не менее 2-3-х часов в день. В этом случае энергосберегающая лампа (это наиболее оптимальный источник света для дома) принесет наибольшую пользу и замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы будет максимально выгодна.

Сообщение Безопасны ли энергосберегающие лампы появились сначала на Электромонтажcервис.

Стандарты и рекомендации

Действующий на территории Республики Беларусь стандарт (TKП 45-4.04.-149-2009), требует обязательное наличие искусственного источника освещения в каждом помещении.

В  жилых и общественных помещениях, в большинстве случаев применяют систему общего освещения (нормированная освещенность).

Для рабочих мест (на кухне, в мастерской, в гараже, в кабинете, в детской), мест для чтения (в кабинете, в гостиной, в спальне), для подсветки предметов интерьера (картин, скульптур, зеркал,  книжных или декоративных полок), следует предусматривать дополнительные светильники с возможностью независимого управления.

В административных и общественных зданиях обязательно, а в собственных квартирах и загородных домах настоятельно рекомендуется предусматривать автономное аварийное освещение.

Где размещать светильники?

Как правило, светильники подвешиваются или закрепляются на потолке. В подсобных помещениях (коридоры, кладовые, передние, холлы), а также в дополнительных помещениях (мастерские, игровые и т.д.)   общее освещение допускается осуществлять настенными светильниками.

Возможна установка дополнительных светильников, создающее необходимую повышенную освещенность в тех местах, где это требуется.  Следует также не забывать обеспечивать наружным освещением все точки входа в дом.

Существуют строгие нормы установки светильников во влажных помещениях, в ванных комнатах и душевых.

Выполняя электромонтажные работы, делайте так, чтобы все выключатели устанавливались одинаковым образом. По сложившейся практике обычно нажимают вверх клавиши выключателя, чтобы зажечь лампу, а вниз, чтобы ее выключить. В Европе принято наоборот: вниз — включить свет, вверх — выключить.

Коротко, о требованиях к проводке освещения:

Электропроводка: Отдельная линия от электрического щита для одной или нескольких цепей освещения.

Кабель: ВВГнг-LS или NYM. Количество жил в кабеле определяет выбранная схема для реализации управления освещением. Как правило наиболее часто используются трех- , четырех-, и пятижильные кабели.

Сечение кабеля: 1,5 мм² (следует помнить о нагрузке и длине кабеля). Использование большего сечения допускается, но не рекомендуется. Это связанно с тем, что большинство светильников рассчитаны на  подключение проводов небольших сечений, а подключение жил 2,5 мм² и больше,  может серьезно усложнить процесс подключения и монтажа.

Защита линии от КЗ (короткого замыкания) и перегрева кабеля: Автоматический выключатель на 10А тип B или С.

Защита линии от утечки тока: Несколько цепей освещения могут быть защищены одним УЗО 25-40 А 30 мА, тип АС или A.

Для удобного и комфортного освещения надо уметь подбирать наиболее подходящий способ управления светом. Можно использовать простые решения с применением простых одноклавишных или двухклавишных выключателей. Для регулирования мощности освещения можно использовать диммеры (регуляторы освещения).

Можно использовать более сложные схемы для управления светом из двух и более мест (проходные выключатели, импульсные реле). Можно использовать еще более сложные схемы, в которых используются реле времени, контакторы, датчики движения и др. Они позволяют оптимально управлять освещением при самых разнообразных требованиях.

Одноклавишный и двухклавишный выключатели

Начну, с самого распространенного управление освещением с помощью одноклавишных и двухклавишных выключателей. Кстати, в продаже имеются и трехклавишные, но они многим пользователям не  симпатичны, так как у них слишком узкие клавиши. Для частого использования это слишком не удобно. Данные выключатели используются в большинстве случаев в небольших помещениях без дополнительной автоматики.

Обратите ваше внимание на то, что большинство выключателей рассчитаны на ток 10А! Про это многие забывают, нагружая их излишней нагрузкой или еще хуже через них, на прямую, подключают мощное оборудование. Не делайте так! Если вы хотите использовать такие выключатели для подключения электрооборудования, используйте дополнительную автоматику, например силовое реле.

Схема подключения одноклавишного выключателя довольна проста, и приведена ниже. Как видно из схемы, фазный провод (L) идет через контакт выключателя (это очень важно, фаза должна идти «в разрыв»), а нулевой (N) провод идет на прямую к источнику освещения (лампочки).

Практически во всех современных светильниках предусмотрено подключение заземляющего провода (PE), однако, будьте внимательны при его подключении и не перепутайте с другими проводами (нулем и фазой), а в случае отсутствии «земли» в электропроводке (касается старых зданий) ни в коем случае не используйте вместо нее нулевой провод.

Схема подключения двухклавишного выключателя практически аналогична схеме одноклавишного. Позволяет управлять с одного места двумя группами освещения или группами ламп светильника (например люстры).

Проходные выключатели

В случае когда планируется управлять источником света из двух разных мест, используются проходные выключатели (переключатели). В отличии от обычных, внутри переключателя находятся дополнительные контакты. На практике данные переключатели используются для управлением освещением в длинных коридорах, проходных комнатах, лестнице. Очень удобно использовать данную схему в спальне для управления освещением возле изголовья кровати.

Сообщение Способы и схемы управления освещением появились сначала на Электромонтажcервис.

Какие лампы лучше? 

Какие лампы сэкономит вам больше всего энергии — и деньги? 

Какой тип ламп самый безопасный?

В данной статье, я решил провести сравнение различных типов ламп, чтобы ответить на эти вопросы.

Для начала давайте проведем сравнение различных ламп (накаливания,  люминесцентных, галогенных, светодиодных) и сравним их достоинства и недостатки.

Лампы накаливания

Лампы накаливания являются наиболее распространенными в мире, и в нашей стране. С начала прошлого века и до конца 80-х годов, лампы накаливания с вольфрамовой нитью была практически единственным доступным источником электрического освещения.

Лампы накаливания самые безопасные для зрения, особенно у детей! Однако самые «прожорливые» — потребляют очень много электроэнергии.

Принцип работы лампы основан на нагревании проводника (нити вольфрама) при протекании через него электрического тока. Вольфрам нагревается до высокой температуры (2800K или 2527 ° C), который излучает в видимом спектре для человеческого глаза свет. Но следует знать, что основная часть питающей нить накала электроэнергии превращается не в свет, а в тепло. В свет преобразуется всего 5-15% световой энергии. Это является одним из основных недостатков этой технологии.

Световая отдача и срок службы определяются температурой спирали. При повышении температуры спирали возрастает яркость, но вместе с тем и сокращается срок службы из-за сублимации вольфрама.

Сублимация вольфрама

Нить вольфрама нагревается до высокой температуры. Это приводит к сублимации (переход вещества из твёрдого состояния в газообразное) вольфрама и уменьшения толщины нити жизни. Кроме того, образующийся газ, будет осаждаться на стенках колбы, тем самым делая ее менее прозрачной и уменьшая светоотдачу.

Преимущества обычных ламп накаливания:

• Низкая цена
• Нет риска для здоровья
• Мгновенное зажигание
• Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
• Хорошая цветопередача

Недостатки обычных ламп накаливания:

• Ограниченный срок (1000 часов)
• Низкая мощность светового потока  (от 10 до 15 лм / Вт)
• Светоотдача уменьшается с течением времени
• Опасность ожогов при прикосновении к работающей лампе

Галогенные лампы

Современный вариант ламп накаливания. Как и у обычных ламп основа «галогенок», это  вольфрамовая нить, которая нагревается до высокой температуры, чтобы излучать в видимом спектре свет. Тем не менее, содержание  газов галогенов (как правило, йод или бромид),  в колбе лампы, будет препятствовать сублимации нити, что  позволяет значительно увеличить срок службы (примерно в 2 раза больше, чем у обычной лампы накаливания).

Преимущества галогенных ламп:

• Нет риска для здоровья
• Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами
• Мгновенное зажигание
• Мощность светового потока на 30% выше, чем у обычной лампы накаливания ( галогенная лампа — 70Вт освещает как обычная лампа накаливания — 100Вт)
• Хорошая цветопередача

Недостатки галогенных ламп:

• Ограниченный срок (2000ч)
• Опасность ожога из-за высокой температуры колбы

Компактные люминесцентные лампы

Вырабатывают свет по такому же принципу, что и обычные люминесцентные лампы. В цилиндрическую трубку с электродами, закачаны пары ртути, которые излучают ультрафиолетовые лучи, под действием электрического разряда. Нанесенный на внутренние стенки люминофор преобразуют ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

Риск отравления ртутью

Люминесцентные лампы содержат пары ртути, от 1 до 30 мг (3-5мг в стандартных компактных люминесцентных лампах). Ртуть не опасна, когда он находится внутри колбы. Тем не менее, в случае, когда она деформируется или бьется, необходимо принять некоторые меры предосторожности.

Электромагнитные волны

Люминесцентная лампа производит значительное количество электромагнитных волн, при запуске. Таким образом, рекомендуется быть более чем 1-2 метра от лампы при запуске и не ближе 30 см в процессе работы лампы. Рекомендуется не размещать такие типы ламп возле спальных мест.

УФ-излучение

Эти лампочки производят ультрафиолетовые лучи, которые являются вредными для здоровья (рака кожи) и зрения (ожог сетчатки глаза), особенно для детей. Тем не менее, следует понимать, что флуоресцентный порошок находящейся в лампе играет роль преобразования УФ-излучения, генерируемое при ионизации газа, в видимый свет. УФ-лучи поглощаются почти полностью и риск для здоровья УФ-излучения является весьма ограниченным.

Преимущества компактных люминесцентных ламп

• Цена относительно разумна по сравнению с производительностью
• Довольно продолжительный срок службы (8000ч в среднем)
• Высокая светоотдача 70lm / Вт или 5 раз больше, чем у лампы накаливания

Недостатки  люминесцентных ламп

• Цветопередача хуже, чем у лампы накаливания
• Время прогрева от нескольких секунд до нескольких минут (особенно в старых моделях)
• Опасность отравления ртутью (в случае разбития лампы)
• Подлежит обязательной утилизации. Выбрасывать вместе с бытовым мусором не допустимо.
• Не совместимы с обычным регулятором освещения.
• Производство электромагнитных волн не подходит для использования рядом с пользователем (настольная лампа, лампа возле кровати, и т.д.)
• Опасность ожога (70 ° С)

Светодиодные лампы

LED (Light Emitting Diode)  —  полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

Риск для зрения

Светодиодные лампы представляют определенные риски для здоровья, которые может вызвать прямое (открытое) LED освещение. Некоторые светодиоды производят немного голубоватый свет, это может ухудшить зрение, особенно у маленьких детей.

Преимущества светодиодных ламп

• Очень долгий срок службы
• Очень хорошая светоотдача (примерно в 6 раз больше, чем у обычной лампы накаливания)
• Низкая температура лампы

Недостатки светодиодных ламп

• Высокая цена
• Риск для зрения, особенно у маленьких детей

Какие лампы сэкономит вам больше всего энергии — и деньги?

Для оценки эффективности использования энергии в электрических лампочках, необходимо учитывать несколько значений:

• Люмен(Лм) Это единица измерения мощности светового потока. Иногда указывается на упаковке лампы.
• Ватт(Вт) Единица измерения количества потребляемой электрической энергии (мощность лампы). Чем выше мощность, тем больше лампа потребляет электроэнергии.
• Кандела (Кд) Определяет освещенность, или силу светового потока, испускаемого в одном направлении.
• Индекс цветопередачи (IRC) Это способность лампы передавать естественный цвет окружающих предметов. Коэффициент передачи от 0 до 100. Самые лучшие показатели у ламп накаливания и галогенных ламп (более 90). Хуже у люминесцентных и светодиодных (60-90) Для жилых помещений рекомендуется показатель 80-100

Учитывая  соотношения значений Лм и Вт, мы можем сравнить эффективность различных ламп. Чем больше значение Лм на 1 Вт, тем эффективность лампы выше. Чем выше эффективность лампы, тем ниже денежные затраты за потребление электроэнергии.

Теоретически, идеальный световой поток может достигать 1W = 683 лм (при 555nm).

Для электрического освещения имеем:

• Светодиодные лампы — до 220 Лм/Вт. У современных светодиодных ламп на данный момент варьируется  от 80 до 150 Лм на 1 Вт.
• Компактные люминесцентные лампы — 40-100 Лм/Вт
• Галогенные лампы — 10-40 Лм/Вт
• Обычные лампы накаливания — 7-14 Лм/Вт
• Пламя свечи (для сравнения) — от 0,2 до 0,4 Лм/Вт

С помощью данного  анализа, мы видим, что все виды ламп являются экономически эффективными по сравнению с традиционными лампами накаливания  несмотря на более высокую цену.

Сообщение Какие лампы лучше? появились сначала на Электромонтажcервис.

Как показывает статистика существуют два типа людей которые наиболее часто подвергаются электропоражениям. Это маленькие дети (особо печально, что это происходит по вине взрослых) и взрослые мужчины.

Ниже  несколько рекомендаций, которые  помогут вам в будущем избежать инцидентов с электричеством.

1. Для начала золотое и главное правило, которое вы должны усвоить: НЕ УВЕРЕН, НЕ ЛЕЗЬ!

Если вы не уверены в том, как правильно починить электропроводку, то категорически не лезьте, куда не следует.

На памяти случай, когда одна девушка самостоятельно подключила стиральную машину в ванной, подсоединив на заземляющий контакт розетки — фазу, и жаловалось что ее постоянно бьет током. 

2. Проверяйте УЗО и диф. автомат на работоспособность один раз в месяц, нажимая кнопку «Тест» (обычно на кнопке просто отображен символ «T»).

УЗО (устройство защитного отключения) или дифференциальный автомат — наиболее важные устройства, влияющие на безопасность электроустановок. Поэтому вы должны убедиться, что они функционируют должным образом.

Эти устройства оснащены кнопкой тестирования. Просто нажмите на нее и выключатель должен сработать (отключиться). Если ничего не происходит, то значит, он неисправен и не сможет защитить вас. В этом случае устройство должно быть заменено квалифицированным специалистом.

3. Защищайте электрические розетки от детей.

Существуют различные приспособления для обеспечения защиты розеток от детей, когда они не используется. Это розетки с защитными шторками, специальные заглушки. Они защитят вашего ребенка от поражения током, не позволив ввести металлический предмет в гнездо розетки.

4. При замене ламп в светильниках, следуйте рекомендациям производителя.

Каждый светильник (бра, люстра, торшер и т.д.) рассчитан на определенную мощность. Не используйте более высокую мощность лампы рекомендованную производителем (может обозначаться в виде наклейки на патроне и обязательно указывается в документации идущей со светильником в комплекте).

5. Никогда не тяните за шнур, когда устройство подключено к электросети, чтобы его отключить.

Чтобы отключить электроприбор с розетки, беритесь всегда за вилку, а не тяните за шнур, иначе шнур быстро придет в негодность.

6. Старайтесь избегать удлинителей, тройников и переходников в электропроводке.

Использовать удлинители, переходники и тройники проще, чем проложить надежную стационарную проводку, но будьте осторожны, чтобы не перегрузить электрическую цепь лишней нагрузкой. Данные устройства могут быть не рассчитаны на используемую мощность в сети и таким образом могут стать источниками пожара. Если есть необходимость воспользоваться удлинителем, то отдавайте предпочтение тем, которые рассчитаны на ток не менее 16А и имеют жилы с сечением 2.5 мм² Данные параметры можно уточнить у продавца.

7. Не трогайте мокрыми руками электроприборы и не используйте их во влажных помещениях.

Вода проводит электрический ток, и поэтому никогда не пользуйтесь электрическими приборами высокого напряжения (выше 12 Вольт), во влажной среде (ванных комнатах, на открытом воздухе под дождем или когда ноги находятся в воде).

8. Не пользуйтесь неисправным электрическими приборами.

Розетка или выключатель, которые «болтаются», пробитый или оголенный провод электроприбора — все это, может стать источником аварии в электроснабжении. Своевременно устраняйте все возникшие неисправности в электрооборудовании или в электропроводке!

9. Никогда не ремонтируйте электроприборы или электропроводку под напряжением.

Перед началом ремонта электрооборудования или электропроводки (даже если просто хотите заменить лампочку), выключайте питание. Это можно сделать, обесточив нужный автоматический автомат в электрическом щите. После чего, обязательно проверяйте отсутствие напряжения ремонтируемой линии, с помощью указателя напряжения.

10. Прежде чем выключить из розетки или включить электроприбор, убедитесь что выключатель на самом приборе находится в положении ВЫКЛЮЧЕНО («OFF»).

Берегите себя и соблюдайте правила электробезопасности!

Сообщение Основные правила электробезопасности появились сначала на Электромонтажcервис.

Провода и кабели, являются важной частью электропроводки, поэтому следует очень серьезно отнестись к их выбору. 

Правильный расчет сечения жил проводов и кабелей непосредственно влияет на безопасность эксплуатации электропроводки. Заниженное сечение жил, не соответствующее токовым нагрузкам, приведет к чрезмерному нагреванию (из-за сопротивления проводника) и плавлению изоляции провода или кабеля, что может вызвать короткое замыкание и пожар.

С помощью приведенных в статье таблиц, можно довольно быстро определить необходимое сечение кабеля для стандартной электропроводки.

В таблицах учитываются не только допустимые длительные токовые нагрузки, но и длина проводников (к сожалению, на данный параметр, кроме проектировщиков обычно не обращают внимание, а зря, ведь никто не отменял закон Ома)

Приведенные данные в таблицах нельзя считать в качестве окончательного варианта, в каждом отдельном случае требуется квалифицированный расчет. Указанные значения несут рекомендательный характер и предназначены для быстрого определения необходимого сечения кабеля в большинстве случаев для устройства электропроводки в квартире, дачи, коттеджа, частного дома и т.п.

Для расчета необходимо подсчитать мощность всех электроприборов или знать максимальный ток нагрузки на линию. Всегда округляете полученное число в большую сторону!

Расчет сечения электрического кабеля по мощности и длине — напряжение 220В 

Эта таблица поможет определится с выбором сечения кабеля (зависит от требуемой мощности и длины), который будет использоваться в электропроводке с напряжением 220 Вольт.

Условия расчета: моножильный (одножильный) медный кабель, фазное напряжение — 220 вольт, COS = 1, падение напряжения <3%, без учета любых внешних воздействий.

Расчет сечения электрического кабеля по мощности и длине — напряжение 380В 

Эта таблица поможет определится с выбором сечения кабеля (зависит от требуемой мощности и длины), который будет использоваться в электропроводке с напряжением 380 Вольт.

Условия расчета: моножильный (одножильный) медный кабель, фазное напряжение — 380 вольт, COS = 0,8, падение напряжения <5%, без учета любых внешних воздействий.

Выбор сечения кабеля и проводов для электропроводки 220В по типу использования

В жилых помещениях, чаще всего встречается электропроводка напряжением 220В, для которой применяют в основном следующие сечения жил (указано сечение медного кабеля → рекомендуемый ток автомата → мощность линии электропроводки):

— 1,5 мм ² → 10 А → 2200 Вт → преимущественно используется для линий освещения;
— 2,5 мм ² →16 А → 3520 Вт → используются в отдельных линиях для розеток мощной бытовой техники (стиральная машина, посудомоечная машина, и т.д.) или групп розеток бытового назначения;
— 4 мм ² → 25 А → 5500 Вт → для силовых цепей (мощные электроприборы, электрическая система отопления, и т.д.) ;
— 6 мм ² → 32 А → 7040 Вт → для силовых цепей (электрическая плита, электрическая система отопления, и т.д.) ;
— 10 мм ² → 40 А → 8800 Вт → для линий ввода или силовых цепей;

Ниже приведенная таблица, составлена на основе международного стандарта МЭК 364 и европейского стандарта HD 384. Применяется для общих случаев обитания в жилых помещениях:

Понятия «точек» условны, их значения применяются только к данной таблице!

Работая с таблицей, следует принимать во внимание:

1. Для линий освещения. 1 (условная!) точка, это система из одной лампочки или групп лампочек (бра, люстра, группы точечных светильников, светодиодной подсветки и т.д.) общей мощностью не более 300Вт, находящихся в одном помещении.
2. Для линий розеток.1 (условная!) точка, это отдельно стоящая одинарная розетка или смотрите схему розеток ниже…

— если в одном корпусе две розетки, то это считается как одна точка
— если в одном корпусе три или четыре розетки, то это считается как две точки
— если в одном корпусе больше четырех розеток, то это рассматривается как три точки

Сообщение Выбор сечения кабеля для электропроводки появились сначала на Электромонтажcервис.

Табл. 1. Перечень электрооборудования среднестатистической семьи из трех человек.

Остановимся на вопросах потребления электроэнергии для освещения и возможных способах снижения затрат. Эти вопросы весьма актуальны в связи с непрерывным ростом тарифов, которые, по мнению некоторых аналитиков, в ближайшие годы могут достигнуть уровня промышленно развитых стран (до 10 центов за 1 кВт/ч).Как видно, расход электроэнергии, идущей на освещение, составляет ощутимую долю в общем балансе электропотребления.

Доля расхода электроэнергии на освещение зданий в России при прочих равных условиях зависит от их местонахождения (город или сельская местность, южный или северный районы страны) и от уровня дохода собственников эксплуатирующих здания, и может колебаться в пределах 20-60%.

Световые технологии предоставляют в наше распоряжение широкие возможности. Например, как в жилых, так и общественных помещениях, помимо функционального, находит свою «нишу» и декоративное освещение. Современный потребитель при выборе осветительных приборов в первую очередь интересуется эстетикой своего интерьера, но все чаще обращает внимание на вопросы минимизации затрат.

Для жильцов многоквартирного дома скоро станет немаловажным вопрос освещения «мест общего пользования» — подъездов, коридоров, лестничных маршей. Традиционные светильники на линейных люминесцентных лампах (ЛЛЛ) мощностью 40 Вт с электромагнитными (дроссельными) пускорегулирующими аппаратами (ЭмПРА) нередко вызывают раздражение из-за частых отказов, мерцания и «жужжания» дросселей. Реализация жилищно-коммунальной реформы неизбежно приведет к тому, что жильцам придется оплачивать электроэнергию, расходуемую на освещение мест «общего пользования», поэтому вопрос его экономичности встанет в повестку дня. К сожалению, строительные организации не спешат применять альтернативные технические решения, сочетающие комфортность с энергосбережением.

Между тем, современные технологии освещения позволят эффективно сочетать эстетические требования со снижением расходов на электроэнергию.

Известно, что эффективность работы осветительных устройств зависит прежде всего от:

• световой отдачи источников света и их срока службы;
• светотехнических и энергетических параметров осветительных приборов;
• стабильности параметров светильников на протяжении всего срока эксплуатации;
• числа часов использования осветительных устройств в году.

В табл.2 приведены сведения об источниках света, применяемых в жилых домах.

 Табл. 2. Сведения об источниках света, применяемых в жилых домах.

Под эффективностью системы — источник света совместно с ПРА — понимается световой поток (в люменах), который вырабатывается при подводе к световому прибору 1 Вт электрической мощности.

Как видно, наибольшей эффективностью обладают КЛЛ и ЛЛЛ, которые работают совместно с электронными ПРА (ЭПРА). КЛЛ особенно удобны для использования внутри квартир, так как они имеют цоколь типа Е27 и вворачиваются в стандартный патрон, используемый в светильниках, изначально предназначенных для ламп накаливания. В пластмассовый контейнер КЛЛ, находящийся над цоколем, помещен миниатюрный ЭПРА. Благодаря своей компактности КЛЛ в большинстве случаев «напрямую» заменяют лампы накаливания в уже имеющихся в квартире светильниках.

Важной особенностью КЛЛ и ЛЛЛ, применяемых с ЭПРА, является повышение качества освещения. КЛЛ в отличие от ламп накаливания дают более равномерное освещение объема помещения. Подбором люминофоров можно обеспечить наиболее приемлемые для разных категорий пользователей колориметрические требования. Кроме того, применение ЭПРА, работающих на повышенной частоте переменного тока (35-50 кГц), ликвидирует почти невидимые глазу мерцания люминесцентной лампы (работающей от ЭмПРА) на частоте 100 Гц, которые оказывают при длительной работе, требующей зрительного напряжения, вредное влияние на зрение. С этой точки зрения имеющиеся в широком ассортименте на российском рынке импортные настольные лампы с малогабаритными П-образными люминесцентными лампами и дроссельными ПРА не годятся при работе на компьютере.

С точки зрения долговечности и энергосбережения не самым разумным выглядят столь модные сегодня «ансамбли» из миниатюрных галогенных ламп накаливания, встроенные в подвесной потолок жилых помещений. По долговечности и энергоэкономичности они значительно уступают КЛЛ.

Россия значительно отстала от всего мира в использовании энергосберегающих источников света. Достаточно сказать, что КЛЛ выпускаются в количестве более 10 млн. штук в год, а в эксплуатации находятся уже сотни миллионов КЛЛ. Крупным поставщиком КЛЛ на мировой рынок стала КНР. В США и Европе идет повсеместная замена традиционных ЛЛЛ с диаметром трубки 26 и 38 мм на более эффективные ЛЛЛ с диаметром трубки 16 мм, которые работают только с ЭПРА. У нас же промышленный выпуск КЛЛ со встроенным ЭПРА освоен лишь на одном предприятии — Московском электроламповом заводе. Продвижение отечественных технических решений по энергосберегающему освещению занимается немного организаций, в число которых входит государственное предприятие ОКБ «МЭЛЗ». Работы ведутся за счет энтузиазма разработчиков и производителей на основе самоокупаемости. Государственной поддержки этого важного направления как не было, так и нет до настоящего времени.

Несмотря на это, ОКБ «МЭЛЗ» в последние годы освоило ряд оригинальных моделей энергосберегающих светильников, в число которых входят «линейки» на миниатюрных ЛЛЛ с диаметром трубки 9 и 12 мм для подсветки кухонной мебели, светильники для многоэтажных автомобильных стоянок, бра, потолочные светильники на спиралевидных КЛЛ мощностью 11 и 15 Вт, многочисленные типы энергоэкономичных долговечных светоуказателей, в том числе с обозначением названий улиц и номеров домов и для аварийного освещения.

Приблизительная потребляемая мощность крупных бытовых электроприборов:

Все цифры указанные ниже будут означать количество Ватт. 1000 Вт = 1 КВт

• Кондиционер — 2100 — 6000
• Водонагреватель — 1000-5000
• Инфракрасная сауна — 1800-3600
• Стиральная машина — 1700-3000
• Сушильная машина — 3000-4000
• Посудомоечная машина — 1700-2500
• Электроплита — 3300-8000
• Газовая электроплита (электричество предназначено для розжига, электронного таймера и подсветки духовки) — 60
• Электро-газовая (комбинированная) плита — 1000-5000
• Холодильник и морозильник — 100-150
• Кухонная вытяжка — 100-300
• Микроволновая печь — 1000-2600
• Встраиваемый духовой шкаф — 2500-3500
• Встраиваемая электрическая панель (варочная поверхность) — 3500-7000
• Встраиваемая кофемашина — 1350

Приблизительная мощность бытовых электроприборов:

• Кофемашина — 1350-1450
• Кофеварка — 950-1100
• Кофеварка капсульного типа — 1260
• Кофемолка — 100-150
• Электрочайник — 600-2200
• Хлебопечка — 615-1650
• Мультиварка — 350-1500
• Мясорубка — 500-1800
• Кухонный комбайн — 650-1500
• Кухонная машина — 700-1000
• Миксер и блендер — 500-700
• Соковыжималка — 600-1000
• Пароварка — 650-900
• Йогуртница — 12-17
• Тостер — 800-1100
• Мини-печь — 1300-3100
• Фритюрница — 950-2200
• Электрогриль — 2000-2200
• Термопот — 750-800
• ЖК Телевизор — 60-120
• Плазменный телевизор (116 см) — 370
• ТВ бокс — 15
• Игровая приставка PS2 — 18,5
• Игровая приставка PS3 — 125
• Игровая приставка Xbox 360 — 101
• Видеопроектор — 270-350
• Домашний кинотеатр (акустика) — 110-200
• Музыкальный центр- 20-60
• Ноутбук — 40-60
• Мини-ноутбук — 30
• Компьютер — 150-450 (зависит от конфигурации)
• Принтер — 360 — 910
• Сканер — 10 — 70
• МФУ — 10 — 400
• Беспроводной телефон — 0,6-1,9
• Зарядка мобильного телефона — 4
• Зарядка планшета — 9
• Сетевое оборудование — 7-60
• Wi-Fi — 17
• Пылесос — 1600-2200
• Утюг — 2200-2400
• Швейная машина — 70-120
• Электрический радиатор — 600-2500
• Электрический конвектор — 350-2500
• Тепловентилятор — 750-2500
• Вентилятор — 35-70
• Фен — 600-1400

Следует учитывать, что  выключенные электроприборы, но подключенные к сети могут значительно потреблять электричество в режиме ожидания.

Сообщение Сколько потребляют электроприборы. появились сначала на Электромонтажcервис.

Проходные выключатели отличаются тем, что их контакты не разрывают цепь как у обычных переключателей, а перекидываются на следующие контакты, тем самым образуя новую цепь. В связи с этим их технологическим параметром, эти устройства получили название перекидные.

Благодаря этому свойству проходных выключателей, можно организовать управление одним источником света из нескольких мест. Таким образом, вы можете установить выключатели в каждом конце коридора, чтобы вам не приходилось совершать лишние перемещения для включения и выключения света. Это не только сделает вашу жизнь заметно удобнее, но и позволит вам сэкономить электроэнергию.

Установка проходного выключателя не имеет значительных отличительных черт. Основное ее отличие состоит в том, что вам потребуется больше проводов для обвязки, так как для одноклавишного нужно три провода, а для двухклавишного – шесть.

Схема подключения 2-х проходных выключателей:

Сообщение Проходные выключатели (переключатели) появились сначала на Электромонтажcервис.